第六天，咱們揮別了馬德里，搭乘AVE前往西班牙南部的安達魯西亞(Andalucia)，安達魯西亞是一個省，由於與非洲只以直布羅陀海峽相隔，受到7世紀由非洲入侵的回教文化統治，直到15世紀才被天主教世界重新復興，兩種不同的文化經過文藝復興後互相影響，反而變成當地的一種特色，同時也因為這種多文化，安達魯西亞成為佛朗明哥與鬥牛的發源地。
我們會在安達魯西亞待四天、三個城市：塞維亞(Seville)兩天、哥多華(Cordoba)一天、格蘭納達(Granada)一天，這三個城市在地理上巧合的構成一個等邊三角形。經由AVE大約兩個多小時就能抵達距離馬德里400多公里以外的塞維亞，不過價格當然不斐，如果我沒記錯的話，每個人要價75EU左右，大約台幣3000出頭，相當的不惜成本！
AVE一開動，只見向緯拿出NB，一張一張的秀出大學時代以來的照片。兩個小時的車程和10年的時光一樣，就在回憶與八卦中一瞬而過，談起過去總是特別開心，金害阿，這不是老了的徵兆嗎......
路上免不了買了乾糧補給，口味當然是入境隨俗的Jamon口味，好吃！
兩個小時後，我們抵達了西班牙南方，等待我們的是另一片湛藍的天空與好的嚇人的天氣。
Once！在不景氣的西班牙，樂透也是非常火紅的！
陳冠伶也滿厲害的，認得出來這黃色的東西是郵桶......
真的要感謝向緯阿，這一路上就靠著他這麼可靠的幫我們問路、帶路，這趟旅程才會這麼順利！
難得拍到的歐洲型男。
地處南部的安達魯西亞除了天氣比馬德里熱上不少之外，最顯著的特色就是街上那一棵又一棵的橘子樹。不過不只在安達魯西亞，西班牙最好吃、也唯一能吃(跟台灣比起來)的水果就是橘子，甚至在很多咖啡店都有台榨柳丁機，是當地的一大特色。
從火車站換公車，下車後再走10分鐘左右，很快就到達我們要住兩天的民宿。
走進民宿，一眼就看見牆上不同城市的現在時間，暗示了住宿的背包客有多國際化。事實上，第三天一早我們離開前，還遇到了兩位同樣來自台灣的旅客，熟悉的中文聽起來讓人感動得很，只可惜我們趕著坐車，沒機會多聊幾句。
塞維亞的民宿比馬德里小多了，四人房中只有兩張上下舖床，怕高的我當然是讓陳冠伶睡上舖啦。
睡姿撫媚的痞哥。
一進房間，自稱感冒的痞哥馬上在床上躺了下來，病情之嚴重，讓我們都嚇了一跳。討論之後，主因應該是沒有吹風機可用、加上半夜西班牙是禁止開暖爐的，所以睡著後其實很冷而引起的。不過我想連續的美術館攻擊也是一個原因吧，哈哈！
不過我還是吃餅乾吃的挺爽的......
至於向緯，還是一貫認真的打電話聯絡晚上的行程。非常巧合的，他一個同學跟女朋友也正在塞維亞觀光，所以他幫忙探聽一下晚上哪裡有好吃又道地的餐廳。
簡單討論之後，我們大致決定接下來的行程。
由於進門時櫃檯提醒我們，隔天12月31日很多餐廳晚上是不營業的，他建議我們利用民宿的廚房自己做簡單的料理，所以我們決定先到超市採購材料，晚一點到市區觀光，晚上則是去看佛朗明哥表演。
每間西班牙的超市裡，都會有這麼一區，擺滿了Jamon跟起司。
架上可是有七龍珠的餅乾咧，這是在西班牙這個遙遠的國度中少數看到的熟悉事物。
陳冠伶交代一定要拍這麼一張，才能顯示出她的賢妻良母！
回民宿後把食物放進冰箱，會合了痞哥我們就往市區出發。可惜的是，痞哥短暫休息之後，似乎沒有比較好......
塞維亞的街景沒馬德里現代化，反而有股說不出的濃濃老歐洲味道。
市區內有超慢速的電車，讓旅客能輕鬆繞市區一圈觀光。
除此之外也有馬車。感覺就像到北京必坐的黃包車，這裡的馬車得排班等客人的，不過根據旅遊書上一次要價30EU，沒太大興趣的我們還是選擇用走路來認識這個城市。
途中經過向緯待會要帶我們來的bar，人是夭受的多......
沒吃中餐的我說實在有點餓，但是時間已經三點多了，不少景點都五點停止售票，包括待會要去的大教堂與阿卡乍堡，所以我們只能靠餅乾暫時止餓，繼續往市區走去。
穿過幾條小巷，咱們很快來到塞維亞最有名的觀光景點---大教堂。照片中的塔是大教堂的鐘樓，是由回教式的塔所改建，也因此可以看到阿拉伯式的網狀裝飾與馬蹄形窗表現在文藝復興樣式的鐘樓上，是塞維亞最好認的地標。
大教堂的正面，混合歌德與文藝復興樣式，從1403年起花了100年才從原來的清真寺改建成天主教式的大教堂。大教堂的面積與空間都非常的大，通說這座大教堂與梵蒂岡的聖彼得大教堂、倫敦的聖保羅大教堂並列為世界三大大教堂。
高聳的大教堂內部。
不知道是否因為在托雷多看過大教堂了，世界三大大教堂之一的塞維亞大教堂帶來的震撼是比較小的；或許也因為大教堂的參觀上沒有包括拍照在內的過多限制，參觀人潮也不像托雷多大教堂般會控制講話的音量，裡面的氣氛是比較喧嘩的，所以也就少了一股莊嚴肅穆的感覺。
教堂中是真的有陵墓，不知道是哪一任的教會重要人士長眠於此。
相較於東方人，西方人總是很自在的表達感情，即便在神聖的教堂中也不例外。
中央禮拜堂的主祭壇，利用浮雕表現出基督從誕生、受難到死亡的36個著名場景，結合了華麗與莊嚴，是大教堂內最重要的參觀點。
大教堂的另一邊，則是另一個參觀重點---哥倫布的靈柩。
發現新大陸的哥倫布，為西班牙帶來廣大的美洲殖民地以及無數的黃金，讓西班牙成為16、17世紀最強大的國家，他死後的靈柩則由代表當時四大王國---卡斯提爾、萊昂、拿瓦拉、亞拉岡的四位騎士所扛起，象徵對他的尊重。
參觀完哥倫布的靈柩之後，我跟陳冠伶打算走上大教堂的鐘樓---希拉達塔(La Giralda)，不過有病在身的痞哥聽到垂直高度達70公尺，則待在禮拜堂繼續感受耶穌的神蹟......
事後證明他是對的，對連續走了好幾天的我們來說還真是有一點吃力......70公尺的高度並沒有設計樓梯，只有37層的環狀坡道，據說是為了方便騎馬讓衛兵快速登上塔頂守衛之用。
希拉達塔的最高處除了是座鐘樓，更可以遠眺塞維亞市區。
市區中有不少房屋以白色為主，是考量到安達魯西亞夏天可能高達40度的炎熱，而作為散熱之用。也因此在安達魯西亞，存在著幾個房屋幾乎全部皆為白色的美麗鄉村，可惜因為時間我們無法排進行程，不然那又是另一種味道了......
參觀完大教堂，我們會合了向緯(他才看過所以沒進去，畢竟一人7.5EU也不算小錢阿！)，前往對面的阿卡乍堡，賣票的獅子門前擠滿了跟我們一樣趕5點參觀的排隊人潮。
好不容易趕在4點前入堡，卻很幸運的在入口附近遇到了向緯的MBA同學---Sam，以及他的女朋友。
大使廳的華麗拱門藝術。
阿卡乍堡與其說是堡壘，不如說是座宮殿，經過多任國王的修建，混合了許多樣式。其中最華麗與值得一看的就是佩德羅一世宮殿，雖然佩德羅這傢伙很殘暴，但是對外關係很好，所以請得到許多回教工匠來幫忙建造，才蓋出這座佈滿灰泥工藝與藤蔓花紋的華麗宮殿。特別是上面這個大使廳(Salon de Embajadores)，用灰泥裝式而成的拱門迴廊，據說是當時最氣派的裝潢，呈現出回教藝術的極緻。
宮殿中當然還有水池作為主要庭園造景，甚至有鴨子在裡面的遊憩。看到悠閒的鴨子，又讓我回想起當年在政戰學校當兵養鴨的優閒日子啦......
因為這裡遊客多，難得拍了張四人合照。
奇特的建築特色配上藍天，可惜光線沒調好......暗了些。
離開阿卡乍堡，今天的景點參觀就告一段落啦，等待晚上佛朗明哥表演的同時，我們跟Sam約在預定的bar，點個小菜啤酒填點肚子等待19:30的佛朗明哥。不過太晚來了，據說店裡只剩Jamon跟這些菜了......
解除飢餓後才有餘力觀察週遭的環境......據說一早黑板上是寫滿菜名的，賣完的菜會一道一道從黑板上被擦掉，看得出來這家bar真的很火紅。
偷喵到廚房裡的Jamon，就是這樣一片一片被切下來地。
至於記帳，老闆則是豪邁的用粉筆寫在桌上。
除此之外，還去了家人氣超旺的甜點店，一樣是一位難求......
七點左右，咱們排隊等著進場看佛朗明哥表演。我們找的這家表演場地位處於聖十字街(Barrio de Santa Cruz)中。聖十字街是過去猶太人居住的地方，15世紀末猶太人被驅逐出西班牙之後，許多有錢人搬進這裡，狹窄的巷弄中到處都是以聖母或基督為主題的磁磚做為裝飾。
這邊特別感謝一下Kay喔，聽說這家表演是她之前在網路上找到的，去年她跟向緯來玩時也聽過了，棒到向緯再來一次賽維亞還是帶我們來這家。要以下則引述她找到的網頁文字：
在Barrio de Santa Cruz 區找一間Flamenco 的表演場地Casa de la Memoria，沒有找Flamenco Tablao舞館，原因是旅遊書指出，Tablao舞館主要對象是遊客，難免格式化，缺少了傳統Flamenco的精髓味道．Casa de la Memoria 每晚只有一場，訂了今晚票，9時開始，費用12歐元，Casa de la Memoria de Al-Andalus，每人費用為11 歐元（沒有飲料）。我覺得這家Casa de la Memoria de Al-Andalus 很特別，它的表演地點是一棟豪宅的中庭，這棟豪宅大約建在十六世紀，是猶太人的宅子，現在為Andalusia安達魯西亞文化中心。
Casa de la Memoria de Al-Andalus 除了有表演Flamenco之外，也進行推廣Flamenco教學等工作，這裡的舞蹈並沒有太多排場，只有一名女舞者、一名男歌者和一名吉他手，表演時間大約六十分鐘。男歌者的歌喉與功力真的是令人難忘，一開始是他個人坐在椅上獨唱，把吉普賽人流浪飄泊的靈魂詮釋至得淋淋盡致。而這名女舞者從出場到結束，緊緊繫住在場每位觀眾的眼，她表情與舞姿再加上男吉他手的深沉具有爆發力的琴聲，簡直是完美的演出。Casa de la Memoria de Al-Andalus 座位不多，需要事先提前來排隊買票，大多是老外來此觀賞，東方旅客鮮少知道這裡。如果你也跟我一樣，想在西班牙初識Flamenco，而且在有限預算和時間裡，我真誠推薦你來此，一定不虛此行。
事實證明，這位朋友的推荐真的一點都不豪洨！
從左到右分別是女舞者、男歌手、吉他手以及男舞者。
男歌者唱著辨認不出節奏的渾厚歌聲，但卻意外的牽動整場觀眾的情緒，堪稱是整場表演的靈魂；吉他手則是呈現出把吉他當電吉他彈的高超技巧，特別是在中間的solo，似斷似續的吉他聲聽得我憋到快斷了氣；而身為視覺主角的女舞者，坐著看起來只是個平凡的西班牙姑娘，想不到一開始跳就整個性感起來，曼妙的舞姿與俐落的節奏感讓她一次又一次獲得全場的掌聲。
至於男舞者，對他我還真是抱歉 = = 。
一開始女舞者solo時，他只在旁邊幫忙打拍子，我想說幹麻安排一個龍套在這邊，結果想不到下一段他就衝出來跟女舞者尬起來，動作之俐落與強烈，甚至比女舞者還技高一籌。特別的是，在台灣看過的佛朗明哥總是充斥著祭典般的歡樂氣氛，但是真正的佛朗明哥因為源起於吉普賽文化，卻充滿濃厚的離別與悲傷。
晚上精采的表演不僅感染了我，也讓重病的痞哥恢復活力，直說有來真的是太棒了，跟下午的教堂與阿卡乍堡參觀比起來，14EU花的相當心甘情願......
表演只有最後10分鐘是可以拍照及錄影的，不過坦白說這10分鐘跟前50分鐘的表演比起來，真的是小巫見大巫！不過那當然啦，他們怎麼能讓自己吃飯的工具露餡咧......
散場後才有機會拍到表演場地，在猶太人的院子裡感覺格外有fu！
表演結束後，心情很HI的我們在聖十字街上閒晃，緩步前往Sam推薦的晚餐餐廳前進。中間還偶然發現巷道間一座小小的天主教廣場，忍不住拍起照來。
Sam推薦的餐廳位於離市區要走一段路的位置，據說這是一家只有當地人才知道的餐廳。當然，絕對免不了好酒啦！
負責服務我們的是個帥氣的光頭，他可是拿著電子裝置在點菜咧，先進得很！
第一道菜當然是麵包，不過這道麵包做了點變化，塗抹悉西班牙式的冷湯作醬料後灑上火腿丁，吃起來相當清爽，應該是天氣炎熱的安達魯西亞道地料理吧！
接下來是臘腸馬鈴薯煎蛋，沾著蛋煎的臘腸吃起來格外香甜喔。
洋蔥煎嫩雞，唯一敗筆是又加了馬鈴薯，待在西班牙那幾天大概把一年份的馬鈴薯都吃完了吧......
光頭看我們把麵包吃的一口不剩，特地盛了一碗冷湯出來讓我們試試口味。與書上寫的以番茄為基底的口味大不相同，吃不太出來是什麼味道......不過好吃就是了。
後來又點的炸魚，口味普普，賣相似乎也不怎麼樣......
最後來了場與光頭的大合照！
席間當然是點了店裡有名的水果酒跟開了瓶紅酒配菜啦，喝得每個人都臉紅紅。因為昨天Sam來的時候跟光頭聊的很開心，中間有空時他也頻頻過來跟我們擠眉弄眼、插科打渾的，逗得我們哈哈大笑，充分讓我們感受到安達魯西亞人的熱情。
吃喝完畢，當然又是在微醺的舒服狀態下漫步回民宿，愉快又心滿意足的結束今天的豐富行程。
更多Day6照片！
大使廳的華麗拱門藝術。
阿卡乍堡與其說是堡壘，不如說是座宮殿，經過多任國王的修建，混合了許多樣式。其中最華麗與值得一看的就是佩德羅一世宮殿，雖然佩德羅這傢伙很殘暴，但是對外關係很好，所以請得到許多回教工匠來幫忙建造，才蓋出這座佈滿灰泥工藝與藤蔓花紋的華麗宮殿。特別是上面這個大使廳(Salon de Embajadores)，用灰泥裝式而成的拱門迴廊，據說是當時最氣派的裝潢，呈現出回教藝術的極緻。
宮殿中當然還有水池作為主要庭園造景，甚至有鴨子在裡面的遊憩。看到悠閒的鴨子，又讓我回想起當年在政戰學校當兵養鴨的優閒日子啦......
因為這裡遊客多，難得拍了張四人合照。
奇特的建築特色配上藍天，可惜光線沒調好......暗了些。
離開阿卡乍堡，今天的景點參觀就告一段落啦，等待晚上佛朗明哥表演的同時，我們跟Sam約在預定的bar，點個小菜啤酒填點肚子等待19:30的佛朗明哥。不過太晚來了，據說店裡只剩Jamon跟這些菜了......
解除飢餓後才有餘力觀察週遭的環境......據說一早黑板上是寫滿菜名的，賣完的菜會一道一道從黑板上被擦掉，看得出來這家bar真的很火紅。
偷喵到廚房裡的Jamon，就是這樣一片一片被切下來地。
至於記帳，老闆則是豪邁的用粉筆寫在桌上。
除此之外，還去了家人氣超旺的甜點店，一樣是一位難求......
七點左右，咱們排隊等著進場看佛朗明哥表演。我們找的這家表演場地位處於聖十字街(Barrio de Santa Cruz)中。聖十字街是過去猶太人居住的地方，15世紀末猶太人被驅逐出西班牙之後，許多有錢人搬進這裡，狹窄的巷弄中到處都是以聖母或基督為主題的磁磚做為裝飾。
這邊特別感謝一下Kay喔，聽說這家表演是她之前在網路上找到的，去年她跟向緯來玩時也聽過了，棒到向緯再來一次賽維亞還是帶我們來這家。要以下則引述她找到的網頁文字：
在Barrio de Santa Cruz 區找一間Flamenco 的表演場地Casa de la Memoria，沒有找Flamenco Tablao舞館，原因是旅遊書指出，Tablao舞館主要對象是遊客，難免格式化，缺少了傳統Flamenco的精髓味道．Casa de la Memoria 每晚只有一場，訂了今晚票，9時開始，費用12歐元，Casa de la Memoria de Al-Andalus，每人費用為11 歐元（沒有飲料）。我覺得這家Casa de la Memoria de Al-Andalus 很特別，它的表演地點是一棟豪宅的中庭，這棟豪宅大約建在十六世紀，是猶太人的宅子，現在為Andalusia安達魯西亞文化中心。
Casa de la Memoria de Al-Andalus 除了有表演Flamenco之外，也進行推廣Flamenco教學等工作，這裡的舞蹈並沒有太多排場，只有一名女舞者、一名男歌者和一名吉他手，表演時間大約六十分鐘。男歌者的歌喉與功力真的是令人難忘，一開始是他個人坐在椅上獨唱，把吉普賽人流浪飄泊的靈魂詮釋至得淋淋盡致。而這名女舞者從出場到結束，緊緊繫住在場每位觀眾的眼，她表情與舞姿再加上男吉他手的深沉具有爆發力的琴聲，簡直是完美的演出。Casa de la Memoria de Al-Andalus 座位不多，需要事先提前來排隊買票，大多是老外來此觀賞，東方旅客鮮少知道這裡。如果你也跟我一樣，想在西班牙初識Flamenco，而且在有限預算和時間裡，我真誠推薦你來此，一定不虛此行。
事實證明，這位朋友的推荐真的一點都不豪洨！
從左到右分別是女舞者、男歌手、吉他手以及男舞者。
男歌者唱著辨認不出節奏的渾厚歌聲，但卻意外的牽動整場觀眾的情緒，堪稱是整場表演的靈魂；吉他手則是呈現出把吉他當電吉他彈的高超技巧，特別是在中間的solo，似斷似續的吉他聲聽得我憋到快斷了氣；而身為視覺主角的女舞者，坐著看起來只是個平凡的西班牙姑娘，想不到一開始跳就整個性感起來，曼妙的舞姿與俐落的節奏感讓她一次又一次獲得全場的掌聲。
至於男舞者，對他我還真是抱歉 = = 。
一開始女舞者solo時，他只在旁邊幫忙打拍子，我想說幹麻安排一個龍套在這邊，結果想不到下一段他就衝出來跟女舞者尬起來，動作之俐落與強烈，甚至比女舞者還技高一籌。特別的是，在台灣看過的佛朗明哥總是充斥著祭典般的歡樂氣氛，但是真正的佛朗明哥因為源起於吉普賽文化，卻充滿濃厚的離別與悲傷。
晚上精采的表演不僅感染了我，也讓重病的痞哥恢復活力，直說有來真的是太棒了，跟下午的教堂與阿卡乍堡參觀比起來，14EU花的相當心甘情願......
表演只有最後10分鐘是可以拍照及錄影的，不過坦白說這10分鐘跟前50分鐘的表演比起來，真的是小巫見大巫！不過那當然啦，他們怎麼能讓自己吃飯的工具露餡咧......
散場後才有機會拍到表演場地，在猶太人的院子裡感覺格外有fu！
表演結束後，心情很HI的我們在聖十字街上閒晃，緩步前往Sam推薦的晚餐餐廳前進。中間還偶然發現巷道間一座小小的天主教廣場，忍不住拍起照來。
Sam推薦的餐廳位於離市區要走一段路的位置，據說這是一家只有當地人才知道的餐廳。當然，絕對免不了好酒啦！
負責服務我們的是個帥氣的光頭，他可是拿著電子裝置在點菜咧，先進得很！
第一道菜當然是麵包，不過這道麵包做了點變化，塗抹悉西班牙式的冷湯作醬料後灑上火腿丁，吃起來相當清爽，應該是天氣炎熱的安達魯西亞道地料理吧！
接下來是臘腸馬鈴薯煎蛋，沾著蛋煎的臘腸吃起來格外香甜喔。
洋蔥煎嫩雞，唯一敗筆是又加了馬鈴薯，待在西班牙那幾天大概把一年份的馬鈴薯都吃完了吧......
光頭看我們把麵包吃的一口不剩，特地盛了一碗冷湯出來讓我們試試口味。與書上寫的以番茄為基底的口味大不相同，吃不太出來是什麼味道......不過好吃就是了。
後來又點的炸魚，口味普普，賣相似乎也不怎麼樣......
最後來了場與光頭的大合照！
席間當然是點了店裡有名的水果酒跟開了瓶紅酒配菜啦，喝得每個人都臉紅紅。因為昨天Sam來的時候跟光頭聊的很開心，中間有空時他也頻頻過來跟我們擠眉弄眼、插科打渾的，逗得我們哈哈大笑，充分讓我們感受到安達魯西亞人的熱情。
吃喝完畢，當然又是在微醺的舒服狀態下漫步回民宿，愉快又心滿意足的結束今天的豐富行程。
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